Оля (enka_letka) wrote,
Оля
enka_letka

Category:

Намибия21: день 1 (часть 2)

Первый день путешествия по Намибии (плюс день до этого, когда мы добирались до места назначения), часть 2. Часть 1 находится тут.
17 июля 2021, сб: Росток - Берлин - Франкфурт - Виднхук
18 июля 2021, вс (387 км и 5580 шагов): аэропорт Виндхука - офис Namibia2Go - SuperSpar - снова аэропорт - первый кемпинг Bagatelle Kalahari Game Ranch

Заглавное фото: дорожный вид из окна машины.


Мы выехали из столицы и поехали на юг через ущелье в хребте.






Слева склон вулкана Черепаха (Schildkröte, 2194 м), его вершина выступает на фото выше, а справа виден Моляр (Backenzahn) - это тоже жерловина, самая известная из всех. По форме она напоминает коренной зуб, за что и обязана своим названием.



Безымянная гора рядом с черепахой. Высота 2018 м.



В этих местах была даже не саванна, а скорее буш. Уж больно плотно росли кустарники и небольшие деревья. В центральной части страны выпадает до 400 мм осадков в год. Самые дождливые месяцы с ноября по апрель.





Ауас с другой, южной стороны. Тут больше всего некков, но из-за условий освещения клонящимся к закату солнцем их было не то чтобы хорошо видно.



Возле черепахи мы встали полетать. Заодно Дима смог перевести дух. Для него это была стрессовая поездка, т.к. это был первый раз на большой съемной машине, да еще и не по той стороне дороги. Он быстро освоился, но в первый день сильно устал.





Запускаем дрон с рук.




Вид на северозапад, западную часть хребта Ауас: горы Falkenstein (1942), Großherzog-Friedrich-Berg (2336) с вышкой и прочие холмики поменьше. Эти самые холмики представляют собой остатки гранитный интрузий.



Вид на юг, Бакенцан 1987 м.



Черепаха покрупнее.






Вулканы типа Моляра (Бакенцана) перфорируют метаморфический комплекс Хоэварте возрастом 1,8 млрд. лет, состоящий из гранитных и осадочных гнейссов. Под обильным растительным покровом этого совсем было не видно, и если бы не дорожные срезы, где слоистая структура четко прослеживалась, то это знание так и осталось бы чисто умозрительным и почерпнутым из книг.












Участок дороги от Виндхука до Мариенталя длиной в 270 км пересекает породы, которые относятся практически ко всем периодам геологической истории Намибии от пород палеопротерозоя (2,5 млрд. лет назад) и до отложений наших дней.




В этот день в районе Рехобота мы пересекли южный тропик. С. даже помнит знак с надписью Тропик Козерога, но не придал ему значения, подумав, что это зазывалка в какой-нибудь лодж или кэмпинг. Виной тому то, что в русском языке они обычно называются Северный и Южный тропики, а не тропик Рака и тропик Козерога. Т.о. неосознанно мы пополнили коллекцию мест и нас. пунктов, лежащих на Южном тропике, коих не так уж и много. Т.е. к Сан-Паулу и Элис Спрингс добавился еще никому неизвестный Рехобот. Смешное название, правда? Рехобот - это бот, который способствует тому, чтобы ты окончательно рехнулся.

Что нас удивило в этот и последующие дни, так это количество народа шляющегося вдоль дороги. Видимо, из-за отсутсвия тротуаров. А также количество бегающих вдоль дороги трусцой и не очень, т.е. весьма спортивно. И мужчины и женщины массово выходили на утреннюю или вечернюю пробежку. Даже дети бегали. Некоторые выглядели при этом, как будто хотят стать олимпийскими чемпионами. А еще совершенно характерными персонажами были люди, сидящие на корточках, а иногда даже на стульях в 20ти метрах от дороги в буквальном смысле посреди пустыни. Т.е. до близжайшего наспункта 60 км, а тут раз на камне орлом местный джигит сидит. Причем ладно бы это был единичный случай! Может быть, они так работу ищут. Типа раз он сидит - значит свободен, и его можно нанять сделать какую-нибудь разовую работенку. Но это догадки. Может быть, им просто нравится сидеть на солнцепеке круглый день. А почему так далеко? Так может, они мизантропы!



Вечереет... Найди фотографа в отражении!



Красные пески Калахари стали уже ясно видны.



С. утвержадает, что тень от машины похожа на пьющего носорога - спереди голова с рогом, наклоненная до земли, массивное тело и коротенькие ноги.



Мы остановились в зоне отдыха у безымянной реки. Не у той самой, про которую пел Бутусов, но вроде того. По гуглокартам ее русло прослеживается всего на протяжении клилометров 7-10; в скором времени от места съемки оно исчезает в песках Калахари. Калахари - это не только псевдопустыня, но и еще бессточный осадочный бассейн. Многие реки Намибии текут не в океан, а в центр континента, и их воды бесследно впитываются в песок. Даже такие полноводные реки как Окаванго не образуют терминального озера или солончака. Обширная дельта Окванго больше похожа на болото, которое с расстоянием просто рассасывается. Но мы сами к сожалению не были.

Вообще пейзаж ну очччень похож на Австралийский. В Западной Австралии таких мест пруд пруди. Только там не акации, а эвкалипты.








Полседьмого вечера потемнело и нам пришлось ехать в темноте. Подлый гугл пытался повести нас несуществующей дорогой через пустыню. Так действительно было бы короче, но в темноте мы не смогли обнаружить совешенно никаких признаков дороги. Возможно, днем опытный следопыт и смог бы рапознать колею по слегка примятой траве и то тут то там сломаным веточкам деревьев (ну как в фильмах обычно показывают), но ночью это было не под силу даже Чунгачгуку Диме. Поэтому мы как нормальные герои поехали в обход, т.е. в объезд. В какой-то момент мы свернули с хорошего асфальтированного шоссе на грунтовку и тут-то машина, которую вел Дима, проявила себя. Дело в том, что в Намибии на все прокатные машины ставят датчики gps. Как только ты превышаешь скоростной режим в 120 км/ч на шоссе и 80 км/ч на грунтовке (при разрешенных 100), то машина начинает издавать громкий звук, музыкальность которого не имеет аналогов в природе. Машина, в которой ехали мы с ЕВ, такой прибор либо был сломан, либо неправильно настроен и орать начинал только примерно на 140 км/ч вне зависимости от покрытия. В машине же, которую вел Дима, услаждать свой слух можно было на существенно меньших скоростях. Поэтому Дима сильно отстал на гравийке.
Мы долго не могли понять, где же въезд в кемпинг, ибо было темно, как... в Африке! Но потом таки нашли сторожку охранника. К нам вышел заспанный сотрудник и открыл ворота. Мы вместе подождали вторую машину и поехали искать ресепшн. От ворот надо было проехать еще несколько километров. Хоть территория кемпинга и выглядела пустынной, в домике с ресепшеном жизнь била ключом. Там играла музыка (учитывая пафосность места мы бы не удивились, если бы она была живая), и стоял гомон ужинающих в ресторане людей. Обстановка была очень уютная с кучей аутентичных элементов декора. Я пообщалась с темнокожей Катариной, с которой переписывалась по поводу бронирования и комендантского часа еще из Германии. Я почему-то тоже представляла ее себе европейкой. Наверное, с толку сбивало европейское имя, так же как с Седриком. "Штабной домик" был не просто так пафосным. Это был самый дорогой наш кемпинг. Без преувеличения он стоил в пять (!!!) раз дороже многих других кемпингов, но при этом условия кроме ресторана там не отличались от других менее жадных мест. Тот же душ с условно горячей водой, те же туалеты и место для гриля. Да, частные кемпинги обычно были несколько дороже, чем государственные. Последние стоили практически даром, т.е. 550 намотугриков против достаточно обычных 600-1100 в частных. Но это заведение в Калахари брало 2400! Мы так и не поняли, за что. Возможно, они пользовались положением монополистов. Туристы, прилетающие в Виндхук после обеда, обычно не успевают доехать никуда дальше Калахари, а в Калахари это практически единственный вариант, если нужно именно место в кемпинге. Те, кто прилетают утром, обычно успевают доехать до кемпинга с колчановыми деревьями, но они тоже стоят дороговато, в чем мы смогли убедиться на следующий день.
В кемпинге предлагались разные увеселения вроде кормления гепардов, прогулка с бушменами по окрестностям, джип-сафари и т.п. Посмотрев на цену, мы решили, что мы пока воздержимся, да и объективно нам было не до этого. Мы были все уставшие, а первая ночевка с палатками всегда занимает больше всего времени, потому что надо во всем разобраться. Мы в принципе решили, что платить по 23 евро с человека, чтобы посмотреть, как кормят гепардов в маленькой клетке - это неадекватная цена. Хм, билет в зоопарк стоит столько же, а удовольствия будет не меньше. Тем более, что подобных мест нам еще предстояло увидеть немало, и мы рассчитывали посмотреть гепардов потом. Сотрудник на гольфмобиле проводил нас до нашего места, которое было достаточно далеко от ресепшена, аж за водокачкой, и мы стали располагаться. Нам предстояло разобраться в продуктах и вещах. В вещах - потому что было уже ощутимо холодно. Конечно, не дубак-дубаком, но градусов пятнадцать и ветер. В шортах и футболке особо не набегаешься. А в продуктах - потому что кушать что-то надо, а они распиханы по двум холодильникам. Мы, конечно, старались соблюдать некоторую логику при распределении продуктов после супермаркета, но не знали их расположения наизусть.
Мы поели курицу-гриль, такую же как мы ели на обед, и салат. С. разжег костер на бетонном столе, т.к. стол и был местом для гриля, но костер большого энтузиазма не вызвал и все разбрелись кто куда. Кто спать, а кто фотографировать звезды.

Близко к рассвету к нам приходили ослы. Они шуршали травой и топотали, так что даже разбудили С. и Диму. Дима даже вылез их пофотографировать. Поскольку было темно, то фото вышло не очень, но пусть будет тут для хроники.



Еще до того как лечь спать, Дима расчехлил штатив и стал фотографировать звездное небо. Звезды были удивительно яркими, Млечный Путь переливался всеми цветами радуги. Мы настолько четко его никогда не видели, а Дима видел вообще первый раз в жизни.


Спали мы в этот день хорошо, т.к. все не очень выспалсь в самолете. Палатки были на удивление удобными. Единственное, когда я залезала в палатку я не разобралась сколько там было одеял и просто в темноте укрылась первым попавшимся. И мне было холодно. По факту оказалось, что я легла сверху на два одеяла и два пледа, которые заботливо разложил до этого С. Но выяснила я это только утром. С. же, когда пополуношничал с Димой и залез в палатку, пожал плечами и решил меня не будить, хотя и немного удивился моему решению.

Tags: #осеньосень, Намибия, поездки
Subscribe

  • ложечка как тест новых правил

    Моя любовь к АлиЭкспрессу с 1ого июля стала теперь явлением, скорее относящимся к прошлому :( Именно 1ого июля немецкая таможня выпустила новый…

  • мои лучшие макароны по-флотски

    Когда я прочитала задание осеннего марафона "рассказать, где лучшие обеды", то у меня не возникло ни тени сомнения в том, что лучшие обеды…

  • бесконечный обрыв, Марлен и Милица

    Вчера в цирке на тренировке мне наконец-то удалось разучить вход в бесконечный обрыв через замотку на бедрах и смену, которую я нашла на…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments