Оля (enka_letka) wrote,
Оля
enka_letka

Categories:

Австралия 18/19: день 6

Шестой день Австралийского путешествия: "Королевский каньон"

22 декабря 2018 года, суббота (596 км): утро на стоянке Salt Creek у 3его шоссе - Kings Canyon (Rim Walk) - итальянские гости в кемпере - ночевка на стоянке Tarcoonyinna Rest Area

Заглавное фото: "Куча мусора" (форма одежды, ни в коем случае не содержание, и даже не амплуа!) на привале где-то в Королевском каньоне.



Маршрут дня:



Мы проснулись в замечательном месте "У соленого ручья". Наши единственные соседи уже встали и собирались уезжать. Место оказалось очень приятным. Оно как-то ну совсем не напоминало полупустыню. Там росли на вид какие-то хвойные деревья, хотя, наверняка, это какой-нибудь эвкалипт. Всё-таки Австралия.




В этот день мы вспомнили, что еще не фотографировали достаточно характерный вид центрально-австралийской ветрикальной дорожной разметки, а именно - указатели уровня воды. Это может показаться нелепым, но вот эта часть плоской дороги на абсолютно плоском участке - это ручей Стокс, о чем нам сообщает соответствующая табличка. А чуть поодаль от надписи стоит двухметровый столбик, чтобы водитель мог определить: воды просто по шиколотку или по макушку, и стоит ли лезть в воду, не зная броду. То, что здесь по праздникам в сезон дождей протекает ручей, можно определить еще по двум признакам: по краям растут высокие деревья, и обочина дороги в этом месте имеет дополнительно уширение асфальта. Деревья такие большие, потому что они питаются влагой, скапливающейся в этой плоской "ложбине". А асфальт усилен, чтобы не смывало. Тем не менее пару раз мы встречали подмытый обломанный край. Дожди в центре часто вызывают наводнения и дороги перекрывают. Пустынная почва настолько отвыкла от влаги, что не приемлет ее, и невпитанная вода так и плещется на поверхности. Хотя, наверное, более логичное объяснение, что, поскольку много влаги случается лишь эпизодически, то она просто не успела проделать себе достаточно устойчивых русел, чтобы стекать и просто накапливается в пустыне большими лужами.

Нам повезло, что мы не застали наводнений, а то пришлось бы резко менять планы путешествия. Всего за три недели до нашего прибытия многие дороги центра Австралии были затоплены и закрыты. Помню, как за несколько недель до отлёта в Австралию, я созерцала карту с текущими погодными условиями. Но к моменту нашего прибытия от наводнений не осталось и следа!



Основной достопримечательностью того дня было посещение Королевского каньона. Наш маршрут Kings Canyon Rim Walk обозначен сиреневыми точками на карте. Мы проходили его слева направо. В последней части он совпадает с другим маршрутом, который заканчивается у "односторонних" ворот. Они как и диод (как идиот!!!) пропускают поток людей только по часовой стрелке. Маршрут, хоть по большей части и плоский, требует хорошей физической подготовки и по нему не следует отправляться после 9ти утра, если ожидаемая дневная температура составляет 36 градусов и выше. В нашем случае температура была выше тридцати шести и приехали мы в районе одиннадцати, но это нас не остановило. Хотя совесть нас немножко мучала, что мы в некотором роде нарушители, и что добрый доктор недобро погрозит нам пальцем, если за нами придется высылать медицинский вертолет.



На хорошо оборудованной парковке имелась масса информационных щитов. Кингс каньон - место посещаемое. И я даже встречала в на просторах интернета мнение, что Каньон даже лучше Улуру. Мы внимательно прочитали, что для нас старательно написали и даже кое-что сфотографировали. Еще там был большой футуристический навес, чтобы туристы не изжарились, под которым было много кранов с питьевой водой. Вода лилась под напором, поэтому мы восполнили запасы своей питьевой воды, потому как не были уверены в качестве воды, залитой в Юларе в бак кемпера.


Гурий при отправлении на маршрут.


По дну каньона идет еще один маршрут. Мы туда уже не ходили, решив, что с нас хватит. На нижнем маршруте, как и в Улуру и Ката Тьюта, имеются сакральные места.



Вид с начала подъема в сторону парковки.




Маршрут начинается с подъема на холм. Местные называют его Heartbreak Hill, т.е. "инфарктный холм" из-за его крутости. Нам не показалось, что это что-то сложное. Дорога удобная - из камней получается что-то вроде лестницы.



Панорама уже почти сверху на устье основного ущелья.


Вид на соседнее ущелье.


Осадочное происхождение пород каньона наложило отпечаток на основной тип структур вдоль нашего пути. Это то, что мы называем "блинчиками". Блинчики образуют стопки, которые англоязычные люди зовут "ульями".



Первую треть маршрута за нами неотрывно следовал японец. Он был одет немного странно для такой погоды - фуфайка с длинным рукавом (что вполне нормально при таком уровне излучения) и зеленая футболка поверх (что странновато при температуре под сорок). Еще на нем в обилии болталась разная фототехника. По началу он то обгонял нас на подъеме, то отставал. Мы просто предпочитали идти с крейсерской скоростью, а он рывками. Еще он странно реагировал, когда мы ему улыбались и не ответил на наше приветствие. Мы немного беспокоились за него, как нарушитель за нарушителя. Думали, что вот помрёт он, а ему даже вертолет-катафалк никто не вызовет. Мы то хоть вдвоем и шанс на достойный исход есть. А он вообще один, а за нами явно никто в поход идти не решился. Т.е. пролежал бы он бездыханный до следующего утра. Поэтому мы старались держать его в поле зрения. Это его, очевидно, напрягало, т.к. он каждый раз менялся в лице, когда мы высматривали его зеленую футболку среди кустов и скал. Думал, наверное, что мы что-то задумали. Когда дорога пошла по плоскому, он сильно отстал, делая вид, что сосредоточенно фотографирует траву и кусты. "Сам себе злобный Буратино-сан," - подумали мы и волевым усилием перестали за него волноваться.




С. в начале маршрута немного расстроился и даже немного поворчал. Мол, зачем было уезжать от Улуру, чтобы влезть на какой-то холм невесть где и просто посмотреть на красные слоистые структуры. Мы такое и в парке Макдонелла видели. Потом, правда, ближе к середине маршрута он взял свои слова назад.





Стены каньона имеют высоту в примерно 100 метров. То, что выглядит как конец ущелья - это на самом деле поворот, и каньон еще далеко продолжается налево за этим поворотом.





Вот эти ульеподобные структуры из "блинчиков":




Можно видеть, что пока на парковке много машин. Когда мы спустились, там уже почти никого не осталось. Получается, что  все эти люди были впереди нас, и действительно в начале мы никого кроме японца не видели.








Пройдя через это узкое место, попадаешь на довольно обширное плато, усеянное слоистыми ульями.









На плато было достаточно влажно. Можно видеть темные лужицы мокрой песчаной грязи. Растения хорошо себя чувствуют в таких условиях.



На вручении красных дипломов студентам МэХэУ (что мычишь! читать-то хоть умеешь?!) из рук ректора (по нечетным) и по совместительству академика (по четным) В.В. Содомничего выступала студентка-вокалистка с песней "Дотянись, прикоснись." Про нее наш друг и свадебный свидетель Юра заметил, что "у таких не запоминается лицо", намекая на обширный бюст. (В то время такие замечания еще не считались воинствующей мизогинией и мы не можем Юру осуждать :) ) Так вот с тех пор фраза "дотянись, прикоснись" как-то закрепилась в нашем семейном лексиконе. На фото ниже очередная иллюстрация к семейному мему. Теперь вы тоже можете угадать, как называется эта фотография.




Чем ближе к повороту ущелья, тем виды интереснее.





Везде стояли плакаты, куда гражданине можно ходить, а куда не нужно. А то башка с обрыва упадет, совсем мертвый будешь.



Мимикрирует.








Согласно "открыткам из прошлого", размещенным под навесом на парковке, в ущелье можно увидеть две формации (свиты): песчаники Мерини и Кармайкл. Между ними находится тонкий темный слой сланца. Как мы уже писали ранее, основная часть отложений, образующих ныне хребет Джордж Гилл, как и много еще чего в центре Австралии, образовалась на дне мелкого моря, которое перерезало континент посередине (бордовые области на карте на фото ниже), примерно 440 миллионов лет назад. Тогда совсем не было полярных шапок и уровень моря был выше.  Около 400 Ма море отступило и образовались дюны. 350 Ма произошло Элис-спрингское поднятие, хрупкие слои Мерини потрескались и эродировали.



Трещины имеют регулярную структуру и проходят с запада на восток и с юга на север, образуя что-то вроде шоколадной плитки. При выветривании образуются купола "ульев".



Общая карта достопримечательностей хребта Джорджа Гилла. Сам каньон слева, но есть еще много точек, где есть что посмотреть. Белым отмечена область, где живут аборигены. Неместным туда заезжать запрещено.



Следующий плакат объясняет наблюдаемое местами несогласное залегание пластов. Это объясняется углом наклона склонов песчаных дюн. Вообще-то изначально песок этих дюн был белым. Поэтому и сам песчаник внутри светло-серый, что можно видеть на свежих сколах. Снаружи он краснеет из-за фиксации пыли, богатой оксидом железа, поверхностными грибками. На самом деле Улуру внутри тоже серый, а краснеет от воздействия воздуха.



Такие отвесно-нависающие обрывы образовались из-за того, что песчаник формации Кармайкл, образованный песком вперемешку с илом и лежащий ближе к дну долины, более мягкий и легче вымывается. Получается промоина типа замочной скважины с большой дыркой внизу и узкая вверху, т.к. Мерини более устойчив к эрозии. Под собственным весом нависающая хрупкая порода Мерини, состоящая в основном и сцементированного песка, обламывается аккуратным сколом.




Ощущение такое, что склоны обрыва сделаны из плохо просохшей обоженной глины, и недостаточно высохшая глина потрескалась при обжиге. Прикольно выглядит!






По мостику через трещину можно было попасть на один из отдельно стоящих ульев. Там мы неожиданно встретили двух польских туристов. Они тоже не ожидали увидеть людей и даже издали нечленораздельный возглас удивления, когда мы появились из-за поворота.



Сама трещина.



И мы на ее фоне.



Трещина открывалась устьем в сам каньон.




На вершине улья. Подниматься и спускаться было удобно, т.к. слои образовывали ступени.




За все время в каньоне мы так и не слетали на дроне, потому что мы его оставили в машине под охраной микроволновки. По каньону и окрестностям летают вертолетные туры. Мы даже думали, а не слетать ли нам, но потом решили отказаться, т.к. времени было мало, а хотелось все-таки больше походить. Мы проезжали несколько площадок для вертолетов и много рекламных плакатов, но так и не соблазнились. В каньоне действует правило, что дроны и вертолеты равны перед законом. Т.е. если хочешь летать, надо подавать заявку в диспетчерскую. Об этом также сообщалось на плакатах на парковке. Мы решили не заморачиваться и просто не летали.





Влияние воды в каньоне приводит к таким же точно текстурам, как и на Улуру. Разве что структур похожих на оскалившуюся пасть почти не было.




Вершина улья и обрыв сбоку. Польский турист для масштаба. Примерно с этого места начинаются самые захватывающие виды. Тут С. уже окончательно перестал думать, что мы зря полезли и теряем время.



Внизу расположена постоянная водяная дыра. Там уже было значительно больше людей. По идее, на этом фото должно быть видно границу между формациями. Но мы затрудняемся ее определить.



Каньон уже за поворотом. В этом месте присутствует много воды.



Последний взгляд на противоположный "берег". Видно, что люди все-таки существуют и на японце и поляках не заканчиваются.






К слову о японце. Мы встретили его еще раз, когда возвращались по мостику обратно. Он снова на нас неадекватно отреагировал.



Приближаемся к спуску в долину.

Там нагородили удобных лестниц.




Возле воды было несколько прохладнее, а растительность давала тень.






Какие-то симпатичные паразиты на эвкалипте.



Эта водяная дыра по форме напоминает Австралию с отражением солнца в районе Порт-Огасты.




Становится понятно, почему не видна граница формаций. В этом месте Кармайкл залегает существенно глубже. Мерини насыщен водой как губка из-за того, что глинстый сланец на границе с Кармайклом непроницаем для воды.




В этих местах водится много эндемиков. Например, безногая ящерица, которая внешне выглядит просто как змея. По-английски группа таких животных забавно называется бесчленными позвоночными (limbless vertebrates), вот уж у кого, наверное, огромный фрейдистский комплекс...



Вода была чернющая. Интересно: откуда здесь столько таннинов? Микроскопические водоросли, плавающие в толще, в центре обычно темно-зеленого цвета, т.е. это не могут быть они. Странно видеть торфяную воду в пустыне.



В этой вот луже она была даже больше похожа на обычную глубокую темно-зеленую жижу, в которой мы купались в начале нашего путешествия.



Вид уже с другой стороны водяного ущелья. В самом ущелье было приятно, но надо было двигаться дальше. На обратном пути от дыры снова встретили японца, но он уже видимо начал свыкаться, с тем, что мы что-то недоброе задумали, и ему не избежать своей судьбы. Поэтому впервые отреагировал сдержанно. Больше мы его не видели. Наверное, судьба настигла его прямо у водяной дыры, когда мы уже ничем не могли ему помочь.



Последний взгляд на долину и выпердыш, похожий по форме на "Венеру-14". Мало что захватывало С. в детстве так, как советская программа исследования Венеры автоматическими станциями. Есть такой рассказ у кого-то из советских фантастов, как люди впервые прилетели на Венеру, оставили там мусор, а венерианская биомасса его съела и померла. Поэтому люди так и не узнали, что на Венере была жизнь. Так вот, если деревья убрать и повесить в небе непроницаемые облака из серной кислоты, а также повысить температуру градусов на триста-четыреста - вылитая Венера.






Вид уже с другого края каньона. С другого берега виды даже более впечатляющие. Хотя так даже лучше. Если все самое красивое в начале, то какой стимул продолжать движение?!


Вид сверху на дыру. Японец уже испарился.



Наш дрон идентифицирует такую позу как сигнал, что нужно начать следование за объектом. Я как бы говорю "Превед!" Из всех животных, я больше всего идентифицирую себя с медведем, т.е. медведом, ну или на худой конец с вомбатом.




А вот это, на наш взгляд, самый лучший вид на каньон. Здесь сразу видны обе стены - северная и южная.



Путь обратно был достаточно уныл. Уклон был небольшим, но идти надо было далеко. Лучше бы они сделали более крутой, но короткий спуск. В конце-концов спуститься надо всего на сто метров.





Каменные головы тоже недовольны длиной спуска. Они немного напоминают мангалоров из "Пятого элемента".





Вид на ущелье на юг от каньона.


Там стоял указательный щит, обращавший внимание на белые пятна на скалах. Это экскременты каких-то эндемичных соколов. Щит был полон национальной гордости за птиц и их экскременты.



Когда мы спустились обратно, то на парковке было уже совсем мало машин. К нам подошла итальянская парочка и поинтересовалась, говорим ли мы по-английски. А когда узнали, что говорим, то сильно обрадовались. Странно ожидать в Австралии, что кто-то не говорит по-английски. Ребята попросили подбросить их до самой первой парковки в парке Kathleen springs. Они остановились на первой парковке в 6 утра и решили пройтись посмотреть, что за маршрут Giles Track. Маршрут длинный 22 км и его предполагается проходить за один или даже два дня. Ребята подумали, ну дойдем докуда дойдем, а там обратно повернем. Так и прошли весь трек, за полдня. Правда, жена Фабио его всю вторую половину похода проклинала. Она очень устала, а на следующий день у них где-то в окрестностях была запланирована конная прогулка. Они попросили довезти их и мы согласились. Наш кемпер не был оборудован ремнями безопасности на большее количество человек, но сидений (если сложить кровать) там было достаточно, а ехать надо было по проселочной дороге и недалео. Наши первые (и единственные!) гости в кемпере были из Рима, очень приглашали в гости. Они приехали из района Перта и у них оставалось всего два дня. Один они планировали провести на лошади, а второй возле Улуру. Мы проинструктировали их как правильно спланировать Улуру, чтобы успеть влезть, обойти вокруг и еще и на Ката Тьюту успеть. Фабио добавил меня в друзья на фейсбуке. Через два дня он отчитался, что влезли и обошли, а вот на Ката Тьюту не успели. Но это и правда было бы чересчур все за один день осилить.

Сразу после каньона мы поехали по направлению на юг. По пути хотели заправиться на заправке Kings Creek Station, но там сразу по приезде вырубилось электричество. Девушка на кассе не знала, когда его врубят опять. У нас горючки было километров на пятьдесят. Другая близжайшая заправка была в тридцати километрах в обратную сторону в Kings Canyon Resort. Поэтому мы решили подождать. Ждали мы вместе с небольшим автобусом и его пассажирами. Правда, ждать пришлось недолго: минут пять или десять. Заправились и двинули дальше. Поужинали там же где и завтракали - на понравившейся нам парковке у соленого ручья. Уже в сумерках приехали к месту следующей ночевки на шоссе Стюарта - Tarcooniyina Rest Area. Там уже стоял рефрижиратор, он всю ночь гудел генератором, от которого питался холодильник. Но стоял он далеко и сильно это не мешало. На парковке был плакат, в котором предупреждали о супермегаядовитых змеях.

Tags: Австралия, поездки, фотографии
Subscribe

  • Алегретта и Джульетта

    Прошлая неделя выдалась невероятно рыбной, но вовсе не потому, что я съела рекордное количество рыбы, а потому, что сплела двух новых рыб из…

  • зайцы Гаучо добрались!

    Вчера посылка с зайцами гаучо для Ани girafanya и Лёши istanaro наконец-то добралась до адресатов. У зайцев была долгая…

  • Ежевичка, суши-торт и "Пандемия"

    В четверг я довязала новую игрушку-амигуруми: лалилалу Ежевичку, а вчера вечером Ежевичка от меня уже уехала, поскольку, дополненная расцветающим…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments