Оля (enka_letka) wrote,
Оля
enka_letka

Categories:

Австралия 18/19: день 27/ Тасмания: день 6

Двадцать седьмой день Австралийского путешествия / шестой день на Тасмании: в погоне за вомбатами

12 января 2019 года, сб (296 км на машине +  16000 шагов): утро на парковке в Railton - Marakoopa caves (со светлячками!) - Trowunna контактный зоопарк - Pine lake - Great lake - Liffey водопад - Narawntapu National Park - ночевка в Exeter

Заглавное фото: закатное солнце в нац.парке Narawntapu



Маршрут дня:



Проснувшись и сделав все необходимые дела, мы снова отправились вглубь острова на юг, чтобы посетить пещеру со светлячками а также парк дикой природы Trowunna, где гарантированно можно было приобщиться к вобматам.
Вид на обнаженные долеритовые дайки юрского периода.




По пути проезжали лесопосадки эвкалипта. Вот как у нас сажают ровными рядами сосны, также осси (в смысле австралийцы, а не восточные немцы :) сажают эвкалипты. Мы уже испытывали когнитивный диссонанс, когда ужинали на берегу реки Хуон в эвкалиптовой рощице, которая по атмосфере очень напоминала сосновую. Т.е. эвкалипты - это местные сосны, хотя сосны в Австралии, конечно же, тоже есть, и тоже местные. Ну вот как у нас сосны растут часто на непригодных для других деревьев песчаных почвах, так и в Австралии в песках центральных пустынь, где условия чуть лучше, чем для "соленых кустов" saltbush, или в высокогорной тундре растут эвкалипты.



Долеритовые скалы расположены на самом краю Центрального Высокогорного плато и отделяют его от большой долины Меандр.



Путь к пещерам Marakoopa от парковки шел вдоль ручья сквозь лес. Идти надо было минут 10-20, т.е. немало. Те, кто не запасся теплыми вещами, уже не успевал сбегать в машину до начала экскурсии. Но мы, конечно, были не из их числа, т.к. оделись потеплее с самого начала. Из всех участников мы были натузены сильнее всего. Но холодные пещеры быстро расставили все по местам, кто тут перестраховщик, а кто недостраховщик.



Люди были довольно сильно рассеяны по дорожке, и не было ясно, они вообще знают, что экскурсия начинается в определенное время. А если знают, то почему не торопятся?!



Мы собрались на сборном пункте под навесом. Желающие могли почитать просветительские плакаты. Потом пришел экскурсовод - довольно ехидный дядька. По виду он был похож на заносчивого американского туриста, с которым Мик Крокодил Данди подрался в баре в Вокэбаут Крик. Он стал расхаживать перед нами и неожиданно спрашивать детей, сидящих на лавках:
- Куда мы сейчас пойдем?! А?!
- Э-э-э ... в пещеры ...
- А кто водится в пещерах?! ... Ну же, ну кто водится в пещерах?
- Э-э-э .... э-э-м ... ну, пещерный паук

Пещерный паук, ха! Нет, ну пауки в пещерах тоже водятся, и не какие-нибудь там, а действительно особые пещерные, но кто же идет в пещеры со светлячками, чтобы смотреть на пауков! Тем более, что грибные комарики по сути от пауков образом жизни не так уж сильно отличаются. По крайней мере на стадии личинки. Так же плетут сети-нити, так же пожирают насекомых. У них даже враг в некотором роде общий. Для паука главный враг - другой паук, а потом уже оса и прочая братия. А для грибного комарика главный враг - другой комарик. В первую очередь брат или сестра, т.к. в кладке около 50 яиц, а конкуренция за место в колонии колоссальная и идет не на жизнь, а на смерть. Это раз. А потом, когда взрослые особи вылупляются и летят на крыльях любви, то попадают в сети более младшего поколения и испытывают конфликт отцов и детей на собственной шкуре. Это два. Ну а уже потом идут другие враги: грибок, сенокосцы и прочая братия.

К слову, сенокосцы, пещерные сверчки и псевдоскорпионы в этих пещерах тоже эндемики.



Классических гладких сталактитов в пещере было немного. Большинство было с очень крупинчатой поверхностью. Как будто известняк возгонялся в какой-то одной части пещеры, а потом выкристаллизовывался из пара в других частях.





В пещерах было много лестниц. А вот светлячков было немного. Гораздо меньше, чем в Вайтомо в Новой Зеландии. (Надо признать, что даже в лесах Австралии/Тасмании их заметно меньше, чем в Хокитике в НЗ) Когда экскурсовод выключил свет и показал нам редкие точечки, а потом включил, он видимо увидел наши кислые рожи. (Ну я, надеюсь, что не конкретно наши. Мы ведь рады любым светлячкам, даже малочисленным.) И даже стал оправдываться, что сейчас светится (охотится) только небольшая часть колонии. Остальные "спят". У комариков, несмотря на сильную конкуренцию в пределах пещеры, есть даже некоторая солидарность, выражающаяся во взаимодополнительных смещенных циркадных ритмах. В данный определенный момент времени светится только небольшой кусок потолка размером несколько на несколько метров. Ну и особо голодные индивиды из других частей. Т.е. это они соседей и ближайших родственников из собственной колонии грызут насмерть, а на дипломатическом уровне они добрые и взаимопомогающие и не дают помереть друг другу от голода. Т.к. в их местном ООН они друг друга любят и уважают, то закрывают глаза на маленький и невинный домашний геноцид. И заметьте для этого даже не нужна нефть! Воистину мудрость мельчайших тварей порой превосходит человеческую...



Несмотря на нехватку сталактитов, в пещере было много образований в виде драпировок и занавесей. Они напоминали вымазанные в клейстере простыни.



А на теплый свет и птица летит, и зверь бежит, и человек спешит! На свет!



Как мы уже писали, экскурсовод был довольно ехидным. Он слегка потешался над посетителями в шортах, майках и шлепках.





Еще когда мы ждали начала экскурсии, я сфотографировала комиксы на тему образования этих пещер. Если рассказывать слева направо и сверху вниз, то будет примерно так:
1. известковые толщи образовались около 450 млн лет назад, еще когда Австралия была частью Гондваны и находилась близко в экватору (можно подумать сейчас она далеко :) Тасмания тогда находилась под водой.
2. Позже, 300-250 млн лет назад, в результате поднятия Тасмания стала выше уровня моря и известняк был перекрыт "осадочными породами" (так и написано, а известняк что, магматический что ли? Видимо, имеются ввиду сухопутные отложения). В это же время образовались долеритовые дайки - интрузии магмы, по трещинам поднявшиеся из глубины, но так и не достигшие поверхности.
3. С 250 до 50 млн лет назад происходила эрозия накопленного материала, обнажившая долерит и приведшая к образованию Великих Западных ярусов (Great Western Tiers), таких, как они известны сегодня. Т.е. сверху долеритовая крышечка, снизу скальные обломки. В то время Австралия была в процессе отделения от Антарктиды, а водосток в океан протекал за счет единственной большой реки, образующей широкую неглубокую долину, вымытую в известняке.
4. Около 30 млн лет назад произошло излияние базальтовых лав, которые заполнили долину. Вода начала промывать известняк по краям от базальтовой "пробки".
5. В результате образовались глубокие долины рек Мерси и Форт. Глубина этих долин и создала условия для образования карста. Между долинами осталась базальтовая равнина Боррадейл.
6. За последние 2 млн лет здесь наблюдалось несколько периодов оледенения. Ледники выскоблили долины рек еще глубже и привели к отложению гравия и песка в моренах. В этот момент вода, просачивающаяся через известняк, растворяла его и привела в итоге к образованию пещер.
7-8. Последующие обледенения натолкали в пещеру камней и способствовали изменению водного режима, что привело к образованию различных форм натёчных образований (сталактитов, сталагмитов и уже упоминавшихся проклейстеренных простынок), а также нового входа в пещеру и множественных карстовых воронок.



После пещер мы поехали достигать одной из основных своих целей путешествия в Австралию - конечно же, помацать живого вомбата!!! Как обычно в ту поездку, светочувствительность после пещер мы в автоматический режим не вернули, поэтому по традиции фотки будут зернистые, как творог.

К тому моменту я поняла, что наш месяц в Австралии заканчивается, а с вомбатами все по-прежнему очень плохо. Мы очень старались их увидеть в дикой природе (и видели кусок спящего вомбата в Ипсвиче), но это не так просто, как встретить кенгуру или страуса. И поэтому я просто поискала в интернете, где на Тасмании показывают вомбатов. Так мы и очутились в парке Троуне. Мы купили билет в парк и стали ждать на солнцепеке, когда начнется "экскурсия", а скорее даже представление. Вомбаты - ночные, вернее даже сумеречные, животные, как и многие в жаркой Австралии (и в том числе и поэтому их не встретишь днем, когда гуляешь). В начале представления они неподвижно дрыхли у себя в загончиках. Их было два. Потом пришел сотрудник и шоу началось. Он растолкал одного из них, сказал, что это девочка по имени Ники. Ники спала в обнимку с мягкой игрушкой вомбата. Сотрудник вероломно взял у нее игрушку и стал помахивать ей, как морковкой перед осликом. Ники с едва разлипшимися глазами пошла за игрушкой и таким образом он выманил ее из загона на "демонстрационный столик", где она тут же снова улеглась. На фото ниже этот злой человек обнимает отнятую силой игрушку.



Ники в состоянии "дирижабль".


Вообще вомбаты очень тупые (что только добавляет им милоты!) и поэтому опасные для человека. Они могут по глупости случайно испугаться какой-нибудь мелочи и сильно покусать. Поэтому в дикой природе трогать их не рекомендуется. Хотя наш новый знакомый Игорь из Аделаиды трогал дикого вомбата в сумерках в парке Вильсон промс (вот же повезло!!!), когда он ночевал там в кемпинге. Вомбат сначала перестал есть траву, а когда понял, что Игорь не будет нападать, то продолжил трапезу дальше. Я только за это готова снова ехать в Вильсон и тоже там переночевать, попытав счастья.
Ники было всего два года, это пограничный возраст. После него у них начинается половое созревание и вомбаты становятся очень агрессивными не только к людям, но и к другим вомбатам. Поэтому Ники скоро должна была закончить свою "клоунскую" карьеру для посетителей зоопарка и отправиться на волю.



Ники попала в питомник из-за несчастного случая. Ее маму вместе с Ники в сумке сбила машина. Она пролежала в мертвой матери два дня, пока ее не доставили к ветеринару. Там ее вырезали из трупа. Это стандартная история. После смерти мышцы коченеют, т.е. напрягаются из-за избытка ионов кальция, и вход в сумку сокращается, замуровывая малыша. Очень многие детеныши сумчатых (не только вомбатов) десятками тысяч гибнут на дорогах Австралии именно из-за того, что не могут выбраться из сумки.



Когда Ники возлежала на столике, я усиленно ее гладила. Шерстка у нее достаточно грубая. Похожа на щетину С., когда он несколько недель подряд не бреется. Естественно, когда я это узнала, то часть любви к вомбатам была спроецирована и на него тоже. Т.е. я не могу жаловаться на полное отсутсутствие у меня вомбата. Частично вомбат у меня все таки есть! Хоть местами и не такой волосистый. (По части поспать днем у С. тоже юношеский разряд.)
Тушка у вомбата очень плотная - Ники весила почти сорок килограмм. Когда ажиотаж вокруг сонной Ники немного улегся, то к ней даже удалось пробиться С. Он тут же начал щупать ее поясничный щиток. Это такое мощное образование на крестце в форме сердца, которым вомбат может затыкать свою нору или даже душить забравшихся в нору собак, раздавливая их о стенки. Потом стал смотреть когти на передних и задних лапах. Эти манипуляции заметил сотрудник и немного прервал свой рассказ и обсудил особенности анатомии вомбатов с С. Потом, когда С. задал еще несколько вопросов, то он стал его избегать - слишком любознательный турист попался.



А Ники меж тем вернулась к себе в вольер и сразу же задрыхла.




А нам из клетки вынесли пятнистохвостого кволла или по-русски пятнистохвостую сумчатую куницу. Многих сумчатых называют по сходству с плацентарными. Например, коала - это сумчатый медведь, хотя с медведем у нее столько же схожего, как и с человеком. Так же у кволлов с куницами. Так же как и у рогоза с камышом.
Кволл - это второй по величине сумчатый хищник Австралии после тасманского дьявола. Они даже конкурируют за одну и ту же добычу и дьяволы ее у кволлов часто отбирают.




Кволлы ночные животные, охотно лазят по деревьям. У них для этого развиты большие пальцы на задних и передних лапах. Едят все, что движется и что не очень сильно больше их по размеру. Даже утконосов и вомбатов едят. Часто питаются падалью. Ими самими могут закусить дьяволы или даже совы (австралийская сипуха).



Днем кволлы спят. Наш выставочный кволл очень активно зевал во всю свою пасть, чем радовал туристов. А сотрудник, на голове которого, он это делал, сначала не мог соображить, чего это туристы одновременно издают звуки восхищения, пока ему не сказали.



Ники спит, она устала...



Потом нам принесли дьявола. На данный момент это крупнейший сумчатый хищник в мире, после того как около века назад вымерли тилацины. За счет своей мощной головы и шеи он развивает рекордно большое усилие при укусе среди всех млекопитающих. Т.е. страшнее кошки зверь таки есть!



Вообще они одиночки, но могут кормиться вместе, а еще использовать коммунальный туалет! Когда кормятся в группах, то они издают душераздирающие крики. Из-за них их прозвали дьяволами. Мы их если и слышали в лесу, то с дьяволами эти звуки не ассоциировали. В отличие от своих родственников, например кволлов, у них хорошая способность к терморегуляции, поэтому они активны днем на жаре.



Мужик обносил кволла и дьявола по кругу, давая всем их хорошенько рассмотреть. У дьявола он даже каждому крупно продемонстрировал вход в сумку. Можно сказать тыкал дьявольскими гениталиями всем в лицо!



Дикая популяция дьяволов находится на грани исчезновения. Считают, что к 2030-2040м годам она полностью прекратит свое существование. Причина тому вовсе не человек, а трансмиссивный рак. Это на данный момент единственный тип рака, при котором опухолевые клетки передаются непосредственно от животного к животному. Генетически клетки опухолей идентичны, т.е. они происходят от одного носителя, и являются мутировавшими шванновскими клетками, т.е. вспомогательными клетками нервной ткани. Рак вызывает опухоли лицевой части, так что животное не может питаться и умирает от голода. Летальность у этого типа рака 100%, он никак не лечится и не диагностируется на ранних стадиях. Проблем к тому же добавляет низкое генетическое разнообразие популяций. Единственная надежда на данный момент на популяции, разводимые в неволе. За счет карантина их удается держать свободными от рака. С. немного распросил сотрудника, тот хоть и неохотно рассказал, что у питомников есть разные классы (например, только выловленные или уже бывалые) и животных после карантина переводят из одного в другой.



Дьяволы, которых нам показывали в питомнике, были уже старые. Старше пяти-семи лет. В дикой природе дьяволы столько не живут. Они были уже изрядно потрепанные с многочисленными пролысинами. Возможно, это шрамы. В особенности самцы могут вести суровые схватки. Чем старше дьявол, тем больше у него шрамов. Недавние исследования показывают, что из-за рака самки стали приносить потомство на год раньше, т.е. в возрасте одного, а не двух лет. Вскоре после этого они умирают. Т.е. популяция все-таки как-то адаптируется. Иначе бы уже вымерла.



Этот, несмотря на свою отличную терморегуляцию, отнюдь не брезговал охладиться в миске для питья. И с аппетитом смотрел на туристок за ограждением. Дьяволы откладывают жир в хвосте, поэтому у здорового дьявола хвост жирный!



Пока мы ждали кормления дьяволов, туристы стали окормлять и "огуливать" кенгуру. Окормлять нам было нечем, поэтому мы занялись "огуливанием" :) Кенгуру были очень спокойные и даже ухом не вели, когда их трогали. С. сначала с опаской стал рассматривать их когти на передних и задних лапах, а когда понял, что они вообще не реагируют и никак не высказывают своего недовольства, то стал изучать их уже смелее и наглее, дергая за пальцы.
Классическое фото с кенгуру: такие картинки привозят очень многие туристы из Австралии.




Дьяволы, кстати, умеют плавать, а вот по деревьям ползает только молодняк.



Ники со своим плюшевым вомбатом.



Ее друг, который так и дрых все время у себя в загоне.



Дьяволы роют норы, но чаще всего отжимают их у вомбатов.



Без комментариев.



А потом сотрудник принес половинку валлаби. Из кустов сразу выскочило дьявольское старичье и начало с аппетитом хрустеть тушкой. Один даже схватил ее и куда-то убежал. Второй вроде бы за ним погнался, но потом забил. А третий стал с интересом заглядываться на сотрудника, пока тот нам что-то рассказывал. Во избежание сотрудник защищался выставлением подошвы вперед. Такой ведь может действительно нехило цапнуть, так сказать, напоследок тряхнуть стариной.
Одна женщина спросила, где они берут валлаби. Сотрудник сказал, что у них договор с охотниками, а валлаби разрешены к ограниченному отстрелу. Когда она спросила, почему они не используют сбитых валлаби, то сотрудник парировал, что это слишком накладно их доставлять. С. спросил предпочитают ли дьяволы тухлое мясо, но сотрудник проигнорировал его вопрос. В действительности они оппортунистические хищники, т.е. охотятся, когда жрать нечего, а так они предпочитают падаль.




"Что смотришь?!" - как бы говорит от нам всем своим видом. "Полезай в пасть!!!"



У дьяволов очень острый нюх. Вот он снова принюхивается все к тем же туристкам.



Раз уж мы были не очень далеко от центра острова, то на прощанье еще заехали в высокогорье.



Возле озера Пайн рос просто великолепный вереск. (Может это не вереск, конечно, но нам приятно так думать.) Малюток медоваров, правда, было не видать. Недалеко от озеро было припарковано пара автомобилей, но людей нигде не было.


Тут мы наконец-то переключили фотоаппарат в нормальный режим, и фото с озера получились не в пример лучше фотографий из зоопарка.





Мы пошли немного прогуляться вдоль озера по деревянным мосткам. Вереск делал виды озера и окрестностей просто космическими.












Купаться не стали (это все-таки Тасмания), но зато С. немного полетал.







Дальше мы поехали к смотровой на Великие озера. Не те, про которые вы подумали, а тасманийские. Эти места считаются самыми холодными на Тасмании. Бывает, что озеро в июле даже полностью замерзает.



Виды с дрона. Великое озеро было естественным, но потом по старой тасманской привычке его запрудили плотиной, и оно значительно выросло по площади. Очень популярное место для ловли форели.




И уже на обратном пути с центрального плато к северному побережью заехали на водопады Лифи.









По дороге заправились в странном месте, где посетителей приветствовала картошка, посаженная на кол.



Вот такая вот фигня на палке!





И уже на закате мы приобщились к парку дикой природы Narawntapu. Я вычитала, что по вечерам там велика вероятность встретить вомбатов. Ну да, мы уже видели в этот день вомбатов, но было бы странно не попытать счастья в поисках диких вомбатов еще раз. Мы запарковались и побежали смотреть искать, чтобы успеть до темноты. А валлаби побежали от нас.




Горы вдоли относятся к Асбестовому хребту, и парк раньше назывался Asbestos Range National Park. Потом власти решили, что это отпугивает туристов и переименовали его в Наравнтапу.


Парк этот еще называют тасманским Серенгети из-за количества вольнопасущихся животных.


Вот только животные там были однообразные - кенгуру да валлаби. Очень много, да, но где вомбаты?! Где вомбаты, мы вас спрашиваем?!!!



Туристов было немного. И они ходили расслабленные, словно они вовсе и не хотели увидеть вомбатов. "Наркоманы, наверное," - подумали мы.



Закатные виды на поляну с австралийскими такими типичными зверями были красивые.




Трава в парке по большей части была срезана зубами под корень. Ну только вкусная, конечно. Нас очень забавляли эти настороженные столбики.



Так и не найдя вомбатов с одной стороны парковки, мы в отчаянии попытали счастья на другой меньшей поляне. Было поздно и рейнджеров в хижине уже не было. Единственный рейнджер увел группу куда-то, скорее всего показывать им вомбатов, но мы-то тогда не знали, что тоже можем принять участие в бесплатной экскурсии. И пошли искать счастья сами. Эх...

Расстроенные неудачей, мы прошлись по небольшому пешему маршруту через лес, чтобы посетить болотистое озеро, где плакатом нам были обещаны водоплавающие птицы. Мы очень торопились до темноты. И на самом деле не успели, т.к. обратно возвращались уже по темноте. С. шел впереди и усиленно высматривал в полутьме змей. После того случая в Голубых горах, когда я чуть не наступила на змею и даже этого не заметила, он не доверял мне ходить первой.



Мостик к хижине бёрдвотчинга через заболоченную местность. Прямо по пояс в болоте весь измазавшийся в ряске кормился одинокий валлаби. Он так перепугался от нашего появления, что с начала, видимо, даже растерялся и еда выпала у него изо рта, а потом как сиганул от нас, еще больше вывалявшись в ряске. Недотепа!




Птиц нам на озере не показали, зато показали догорающий закат. Долго мы им, конечно, не наслаждались. Обратно по темноте было идти километра полтора. О чем я очень жалею, так это не только о том, что не нашли вобматов, но и о том, что были в этом парке уже вечером после закрытия туристического центра. А меж тем у парка очень крутой значок, такой же серии, как из Mt. Field и Freycinet, но с ВОМБАТОМ! Я нашла этот значок уже дома в интернете, и теперь нахожусь в печали, что у меня его нет...
Прежде чем покинуть этот парк, мы в местном кемпинге сходили в общественный туалет, чтобы почистить там зубы и умыться по-человечески. В нашем кемпере совсем плохо к тому моменту работал насос, и в-целом наш быт спасало только наличие одноразовой посуды, которую мы всегда покупаем в таких поездках, чтобы поменьше мыть.



Заночевали мы на парковке небольшого Bottleshop'а (даже не знаю, как это по-русски, магазин напитков?) в городе Эксетер. Интересно, что на подъезде к навесу, как у заправок, были четкие предписания и разметка, кому, по какой полосе и в какую сторону ехать. Видимо, напитки пользуются популярностью, и у них бывает нехилый траффик. А может быть, завсегдатаем этого заведения, без дополнительной разметки трудно ориентироваться - там нейроны головного мозга типа заспиртованные для будущих поколений. Это было последним, что нас позабавило в ту ночь. Кстати мы были единственным кемпером, который на этой парковке заночевал. Так что мы даже немного опасались, что мы что-то перепутали и сейчас нас придут штрафовать, но все обошлось.

Tags: Австралия, поездки, фотографии
Subscribe

  • Намибия21: день 2 (часть 2)

    Второй день путешествия по Намибии, вторая часть, часть 1 по ссылке. 19 июля 2021, пн: (322 км и 2260 шагов): Bagatelle Kalahari Game Ranch…

  • Намибия21: день 2 (часть 1)

    Второй день путешествия по Намибии, первая часть, часть 2 по ссылке. 19 июля 2021, пн: (322 км и 2260 шагов): Bagatelle Kalahari Game Ranch…

  • Канада2019: день 9

    Девятый день путешествия в Канаду: из Келовны в Ревелсток 4 августа, вс (27500 шагов, 271 км) кампус Университета Британской Колумбии - офис…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment