Оля (enka_letka) wrote,
Оля
enka_letka

Categories:

ЮА2014: Альтиплано (2ой день тура)

Продолжение рассказа про наш джип-тур в Боливии по солончаку Уюни и плоскогорью Альтиплано.
23.10.2014 года, второй день поездки на солончаки и в пустыню.

Заглавное фото: Лагуна Колорадо




Маршрут второго дня тура, нарисован благодаря упорству и отличной памяти С. Гуглокарты опять спасовали и не смогли нарисовать наши перемещения между точками, поэтому маршрут пришлось тоже рисовать вручную.



Утро в этот день было достаточно расслабленное. С. даже решился пойти в душ в нашем соляном, с позволения сказать, отеле. Несмотря на то, что это был отель, за горячую воду полагалось платить. Хочешь мыться холодной - милости просим, это можно бесплатно. Еще была полуобязательная опция заплатить за полотенце. Перед походом в душ надо было проводить долгие и малопонятные переговоры с несовсем адекватным дедом-индейцем по-испански. В итоге деду удалось втолковать, что горячая вода нужна, а полотенце у нас свое есть. Дед был недоволен. Когда С. вошел в душевую кабинку, у него изо рта шел пар - настолько "тепло" было в душевой. Теплая вода лилась от силы 20 секунд и, пока С. открывал шампунь, кончилась. Но С. был уже к этому моменту мокрый. Он посмотрел на пар изо рта, на себя мокрого и решил, что где наша не пропадала и помылся ледяной водой, стоя на бодрящем холоде утренних солончаков. Из-за этого и еще много из-за чего другого вскоре он начал ощущать признаки начинающейся простуды. Но, к счастью, так капитально и не заболел. Он потом долго раздумывал, идти ли ругаться с дедом, но решил, что тот все равно не поймет, чего от него хотят, даже если ему объяснять на ломаном испанском (а другого испанского у нас не водилось). Но вообще это было возмутительно, и дело не в том, что цена душа была по нашим меркам очень маленькой. Это принципиальный вопрос! В Боливии еще была такая милая особенность, о которой не предупреждают туристов: в 9 часов утра отключали электричество. Нет, в Ла Пасе все было хорошо, а вот в афедроне мира типа острова Солнца или поселке пустынного типа Кольча "К" свет вырубали в самый неподходящий момент. (Название "Кольча "К" вообще похоже на "Весельчак У", так что в любом случае не стоило ожидать чего-то хорошего.)

Я на поход в душ так и не решилась: в Боливии меня практически всю поездку долбила горнячка и я всё время сидела на "сорохчах" - волшебные местные таблеточках от горной болезни, кажется, на экстракте коки (о них было в старой записи про Копакабану). Таблеточки продаются поштучно в любой аптеке, и увы, мы их купили маловато. С., которого горнячка накрыла первым в Копакабане, пил их всего два дня, а потом перестал, т.к. ему и так захорошело. Но за это время таблеточки отбили ему аппетит, который вернулся только в Бразилии. Я принимала таблеточки, пока они не закончились, а случилось это на солончаке, где аптек не было. Днем я чувствовала себя еще сносно, но к вечеру, когда в пустыне расстилался холод, меня прямо начинало долбить. Ощущения были похожи на поднимающуюся температуру. И конечно же, в таком состоянии я не могла рисковать здоровьем и идти мыться холодной водой! Я понимала, что последствия такого мытья могут быть хуже, чем если я просто не буду мыться вообще. Горячая вода у нас теоретически должна была быть 4 ночи из 5, что мы ночевали не в самолете или в автобусе, но была только в самом последнем хостеле. Итого в Боливии я не мылась с 18 октября (последний раз в Эквадоре) по 25 октября вообще. И тем не менее, Боливия - это одна из самых впечатливших меня стран и я всем с хорошим здоровьем ее советую посетить!

С утра после завтрака и гигиенических процедур у нас было немного времени, чтобы походить и еще поснимать эту самую Кольчу, а точнее ее обитателей возле питьевого бассейна.



Вот эта лама то ли старенькая, то ли свежепостриженая, а может просто болеет немного, как Горлум из Властелина Колец. В любом случае впечатление она производила совсем не такое жизнеутверждающее, как ее коллеги.





Вулкан Тунупа виден через весь солончак, а это 70 км. Видимость потрясающая! В день до этого с 30 км он был виден существенно хуже.



Ровная сбитая соляная повехность закончилась и началась песчаная. На фото ниже пыль достатчно прибитая, но потом начиналось пылевое раздолье! Пыль - одна из самый запоминяющихся "достопримечательностей" этой поездки.

Поскольку во времена того путешествия мы еще не записывали твои перемещения трекером, то, чтобы восстановить маршрут с высокой долей достоверности, С. вызвался соотносить все горы на фотографиях с картами. В этом ему очень помог американский сайт с топографическими картами Боливии, а в особенно запущеных случаях - Пиквизор. Карты были очень хорошие, но каждый лист находился в отдельном пдф документе и их пришлось просмотреть три десятка. Раз уж в результате привязки к местности все названия и высоты вершин стали известны, то С. заботливо добавил их в запись, просто чтобы было на память.

Вулканы слева направо: из-за Cerro Cordon Orkho (4663 м) выглядывает Cerro Chass (5202 м), Chiguana (5301 м) по центру, ближе к правому краю Kachi Unu (4641 м), а справа виднеется сильно удаленный вулкан Ollagüe (5868 м) уже на границе с Чили. Это уже вулканы основной, первичной вулканической дуги в отличии от Тунупы.



Cordon Orkho (4663) слева и Chiguana (5301) по центру. Пустыня в этих краях бывала совсем безжизненной.



Cerro Chiguana (5301) еще ближе. Многие постройки и хозяйства в этой местности выглядели совсем заброшенными.



По центру заснеженная далекая Cerro Khata Katin (или Khala Katin в зависимости от карты) (5306)








Гора Ollegüe издалека. Это, собственно, к ней мы едем, чтобы посетить нашу первую достопримечательность в этот день. В этом районе хотя бы соляные кусты растут.



На переднем плане солончак Чигуана, слева гора Томасамил со шлейфом лавового поля. За Томасамил выглядывает Caquella (5947).



В поселке Chiguana наш Андреас забрал нам еду на обед в какой-то лачуге у старухи. У них там, видимо, все поставлено на поток. Гиды в определенных точках заезжали в ничем не примечательные поселки и забирали кастрюльки с уже сваренным рисом, полуготовое мясо, овощи, что-то еще. Несмотря на простоту и лаконичность, еда была довольно вкусная. Впрочем, для С. она была скорее никакой, эдакой биомассой, так как от "сорочей" у него напрочь отшибло аппетит.

Вскоре после поселка мы пересекли железную дорогу и почему-то остановились. Все желающие тут же воспользовались возможностью сходить в туалет. Возможно даже, что причина как раз и была - поход в туалет. Вообще выбор места в таком случае странный - вокруг равнина на несколько километров. Хорошо, что вдоль железной дороги были небольшие складки местности, так что можно было спрятаться. А может наша колонна, с которой мы двигались, ждала нас, т.к. мы отстали из-за забора еды. Скорее всего именно поэтому, т.к. еды там было явно не на одну нашу группу, а на остальных тоже.



На переднем плане лавовое поле горы Томасамий, а за ней гора Caquella (5947) она выглядит как две, но это просто две разные вершины.



Когда мы сели и поехали, один парнишка решил испробовать, какого это: проехаться на подножке снаружи. Как такая идея могла вообще прийти в голосу, неясно, ведь снаружи было нестерпимо пыльно и даже внутри в салоне пыль летела изо всех щелей. У нас как раз был потолочный люк, который не очень герметично закрывался. И нас в процессе езды осыпало пылью. Парнишка после пятисот метров был похож на статую из бетона. Когда водила остановился, парнишке пришлось снять солнцезащитные очки, т.к. они были покрыты слоем пыли и он ничего не видел. Вид у него был крайне озадаченный. Чувствовалась усиленная работа мысли: "Почему я у мамы такой идиот?!" Я уж не знаю, что сказали его попутчики, и в особенности сам водитель, ведь им всем надо было еще полтора дня в одной машине трястись, а водиле еще и пылесосить или что они там в Боливиях делают с салоном.

Cerro Tomasamil (5890)



Вулкан Томасамий с другой, западной, стороны. Фактически мы объехали его по полудуге и видели почти со всех сторон. В интернетах пишут, что на его вершину едва ли поднимались двадцать раз. У местных это совсем не популярно, а у туристов есть большой выбор других вулканов, коими изобилует эта земля. К тому же на эту гору не ведет никакой дороги, т.к. там никогда ничего не добывалось.



Гора Caquella (5947) уже вблизи, мы прибыли на первую смотровую площадку. Удивительно, почти шеститысячник и почти без снега! Раньше все эти вершины были почти постоянно покрыты снегом, а сейчас налицо глобальное потепление.



Выглядит как двойная вершина, но это г. Каньяпа (Cerros de Canapa, 5882) тоже без снега, заслоненная менее высоким сателлитом Пабейон де Каньяпа (Pabellon de Canapa, 5321)



Ollegüe пыхает нам струйкой. Это массивный андезитовый стратовулкан, а его самый новый лавовый купол увенчан плюмажем характерной фумаролы. Он достигает высоты до ста метров и отлично виден издалека. В исторический период не извергался, но рассматривается как потенциально активный. Здесь есть залежи самородной серы, которые разрабатываются. Раньше добытую серу возили ламами, а теперь доставляют по канатной дороге и перерабатывают у подножья, но уже на чилийской стороне. Поскольку он большую часть года покрыт снегом, то на нем развились ледниковые долины и морены, но в целом из-за малого количества осадков он очень хорошо сохранился.
Помимо самого вулкана достопримечательным является древнее эродированное лавовое поле. Из-за своих причудливых форм это место часто именуют марсианским пейзажем.



Крис смотрит вдаль. Он, видимо, засиделся в машине и с большим энтузиазмом лазил по буеракам.







На заднем плане что-то похожее на морену. Интересно: может осталась от одного из ледниковых периодов?







Окно в Чили. Граница проходит прямо через вершину Ollegüe. Хоть вулкан и носит название Ойягуе (или Ольягуе), при привязке местности С. окрестил его Олегом, т.к. Олег как-то роднее, чем какая-то Баба Ойяга.



Наши большие зеленые друзья. Они разумные, но скрывают это, чтобы не палиться и дальше управлять миром. На сколе, сделанном ультраправыми вандалами-антиглобалистами, виден обнаженный мозг...



Эта фотография была на коллаже, посвященному всей нашей поездке по Южной Америке.



Вулканы этого района относятся к центральной вулканической зоне. (Еще есть северная и южная.) Интересно, что они торчат по отдельности в местах трещин в довольно ровном плато и долины между ними очень широкие. Наверное, это из-за высокой кислотности лав, которые являются очень вязкими и не растекаются, а скорее выдавливаются из под земли. Из-за засушливого климата в этом районе очень невелика эрозия, и поэтому вулканические постройки, образовавшиеся сотни и десятки миллионов лет назад, выглядят не такими уж и разрушенными. Из всех этих вулканов относительно недавно извергался только Олег-Ойягуе, остальные - просто потухшие.



Вот этот вулкан надел пилотку не по уставу, т.е. вот вообще не надел. И имя у него подходящее - Какелла (ну хорошо, хорошо - Какуейа). Из нее как будто кусок вырезали.



Подъезжаем к лагуне Каньяпа. Вулкан Tapaqillcha с большим количеством вершин, самая высокая (5827).



Какуейя, вид с юга.



Лагуна Каньяпа - наша первая лужа с открытой водой в этом туре.

Прямо по курсу за лагуной Каньяпа Cerro Araral (5689) тоже уже на границе с Чили. Справа множественные пики гор Каньяпа, самый высокий - 5618.



Породы как и почти везде вокруг андезиты, дациты и риодациты. Андезитовые вулканы смотрятся, конечно, шикарно из-за своих цветовых переходов. Особенно, если местами изливаются базальты, добавляющие темных оттенков, как, например, в Ландманналаугаре в Исландии. Местные лавы очень богаты калием.



На эту лагуну (такие озера у местных почему-то именуются лагунами) мы приехали смотреть на фламинго. Их тела-вошки видны вдалеке, а истоптанная ими грязь в обилии имеется на переднем плане.



Флор рассказывает, где здесь будет шахматный дворец, а где статуя Рауля Капабланки. Нью-Каньяпа-Васюки будет шахматной столицей мира и потеснит с этих позиций Элисту!





Фламинго питаются артемией и прочими беспозвоночными. Для этого они усердно фильтруют грязь.





Слева Ascotan (5505) тоже на границе с Чили, т.е. мы стоим к ней лицом. Граница проходит через вершины гор.

У этой лагуны была длинная полоска чего-то вроде болота вдоль берега. Ходить по ней было нельзя, т.к. кочки были очень мягкие и легко погружались в воду. Но она была очень живописной и безусловно нас развлекла. В последние дни мы видели очень мало зеленого цвета, а тут живая трава. Эка невидаль!





Андреас вместе во своим молодым другом готовятся готовить готовый обед. Фактически они просто разогрели для нас стейк-сувид из ламы и вареный рис, который забрали в Чигуане, а также порезали свежих овощей. Вышло очень вкусно, а на свежем воздухе вообще на ура пошло. Большая жаль, что в те времена я еще не пилила телефоном фото всей еды, потому что в памяти остается далеко не все.

Примечательно, что Крис и Джоанна так и ходили всю дорогу, как на фото, и ничем солнцезащитным не мазались. Даже наш чернющий гид Андреас всегда ходил в длинных штанах, куртке с длинным рукавом и остервенело мазался солнцезащитным кремом, которым снабжал его его друг. Мазался реально остервенело, при этом что-то приборматывая, проклиная ядерное солнце. При любой возможности он всегда опускал солнцезащитный экран в машине. Он избегал солнца, даже если оно попадало на него ненадолго. К середине второго дня Джоанна нездорово зарозовела всеми открытыми частями тела. Тоже было и с Крисом, но у него хотя бы руки и плечи были закрыты, а на голове вообще кепка была.



Cerros de Canapa (5882) на фоне ежиков травы и зайчиком торчащего туриста.



Вода лагун очень богата литием. Его даже подумывают добывать, ведь литий-ионные аккумуляторы нужны всем.





Мы до этого как-то не обращали внимания, но у боливийских фламинго крылья с другой стороны черные. Вроде бы у европейских фламинго они розовые как и все тело. Большая часть птичек непрерывно кормилась, а часть просто лежала в воде кучей перьев.








Дальше была лагуна Hedionda. Вода здесь тоже богата литием и калием, а также соединениями серы. Сероводородом там пасло знатно. Предполагалось, что туристы за бутылочное ограждение не заходят. Объяснялось это тем, что можно отравиться сероводородом. Хм, шаткая аргументация.
Горы все те же, разные варианты Каньяпы, т.к. от прошлой лагуны мы отъехали совсем немного.



Гора Аррарал уже ближе, до границы рукой подать.



Этот плакат был просто хайлайтом дня! Особенно правый верхний квадратик. Кто бы мог подумать, что высокогорные индейцы, ведущие полунатуральное хозяйство, в 2014 году были настолько woke, что даже разместили гендерно-нейтральный плакат в заднице мира!
Обратите внимание на направление запрещенной струи у девочки, хотя если судить по волосам, то наличествует сильный фронтальный ветер.



Интересно, что грязь по уровню выше, чем вода. Такое ощущение, что вода ее подмывает, но там неоткуда взяться течению. Все эти лагуны питают в основном горячие минеральные источники.






Штангенциркуль



На этой фотографии примечательна чайка, которая невозмутимо устроила гнездо прямо в грязи. Хищников тут вроде нет. Интересно, от кого она таким образом защищается и чем питается? Рыбы там точно нет. А кто говорит? Директор катка.



Следущей была лагуна Honda с характерным языкоподобным мысом. Высота, на которой находятся все эти лагуны, около 4100 м.

Вид на север, горы слева направо: Каньяпы, Томасамий и Какуейя.



Это была предпоследняя лагуна из множества на нашем пути, хотя в брошюре турагенства была заложена еще как минимум лагуна Рамадитас. По описанию в брошюре мы и Исла дель Пескадо тоже должны были посетить. Скорее всего наши гиды немножко хитрили и не все нам показывали, чтобы сэкономить время, силы и бензин, а послушные туристы не спорили. Возможно, именно поэтому Андреас убеждал нас в день до этого, что мы на острове Рыб, хоть мы на самом деле были на острове Дом Инков. Если мы сейчас отправились на такой тур, то сидели бы с трекером и следили по карте, куда мы едем, и что уже посетили.

По центру выглядывает Cachi Laguna (5626), потом далекая Cerro Pastos Grandes (5802) и более близкая Pabellon Cachi Laguna (5386). Справа на переднем плане Pabelloncito de Ramaditas (4710)



Езда по такой дороге поднимала страшную пыль. Мы еще обычно плелись в конце колонны и вся эта пыль летела на нас. Крис с Джоанной совсем не фотографировали, а мы с Флором регулярно порывались открыть окно, чтобы сделать фото или, в случае Флора, снять видео на экшн-камеру, чем вызывали вялое негодование Криса, ведь вся пыль летела в салон. Правда, надо признать, что она и так летела через неплотно прикрытый потолочный люк.


Снова Pabellon Cachi Laguna и Pastos Grandes. Т.е. мы едем почти по кромке огромной кальдеры Пастос Грандес, в которой расположено одноименное большое озеро. То, что это кальдера, даже было неизвестно из-за того, что (на начало века) здесь бывало очень мало людей. Это удалось определить только со спутниковых снимков. Жалко, что мы туда не заехали, а нас провезли по мелким лагунам.



Cachi Laguna из-за поднятия.



Даже это место с этой промоиной С. удалось найти на карте. Таких промоин на пути было штуки три, но тут видна верхушка совершенно характерного щита горы Shalcon (5190). Это почти плоская вулканическая лепешка. Такие в этой местности регулярно встречаются. Андезитовые вулканы похожи друг на друга. И лепешки-купола, видимо, риолитовые из вязкой лавы, тоже все похожи, по крайней мере на картах.



Съемка с правого борта машины. Большая часть гор на фото находится уже в Чили. Самые высокие из них Inacaliri (5570) и Silale Grande (5494).





Остановились размять ноги посреди пустоши и заодно, видимо, заплатить за въезд в парк. Из-за холма выглядывает Tapaquillcha.





Самая знаменитая достопримечательность этой местности помимо солончака Уюни - это Каменное Дерево El Árbol De Piedra. Именно благодаря фотке этого "дерева" на стене в офисе коллеги, мы и узнали, что Франциска была в Боливии. Когда С. его увидел, то озадаченно промычал "это же ...", на что Франциска сказала: "это в Чили." "Нет, это же Боливия, солончак Уюни!" "А, ну раз тебя не проведешь, да, это действительно Боливия." Это семиметровая скала (в русской википедии написано, что пятиметровая) имеющая такую причудливую форму из-за эрозии песком, поднимаемым ветром. Получается, что ножка подтачивается сильнее, чем верхушка. По сведения английской википедии - это песчаник, а по сведениям немецкой - вулканическая порода. Но по фото уже и не скажешь, кто прав. Но скорее мы готовы поверить, что это песчаник.



Рядом расположены еще скалы. На многих из них на высоте тоже есть грибообразные образования. Наверное, раньше уровень песка был выше и подтачивал скалы на той высоте.





Хоть мы и ходили пешком, а не ездили на машине, ветер был такой сильный, что поднимал много пыли. Приходилось защищаться шарфом. Иначе было просто невозможно дышать.



Надо размять члены с засидевшемся теле. Вот вам немного гимнастики. Ножкой - ац!



Последним пунктом программы нашего дня была самая красивая лагуна - лагуна Колорада. На въезде в нацпарк снова надо было платить, но нас предупреждали, сколько нужно брать с собой наличных денег для мытарей.

Правильный выступающий конус справа Pabellon (5498).



Эта лагуна была интенсивно красной! А горы почти черными. На заднем плане группа пиков, главным из который является Cerro Negro (5708), т.е. гора Чёрная. Видимо, лавы здесь гораздо более щелочные, ближе к базальтам.



Вот эти белые острова - это не соль, это бура! Бывает же!





Минеральные источники в этом районе видимо гораздо активнее, раз в лагуне так много воды. На фото даже видно место выхода одного из таких источников.



Над лагуной гулял очень сильный ветер. Наверное, поэтому тут построили такую хижину для защиты от ветра. Архитектура хижины по местным меркам - просто на грани фантастики, а стены даже оштукатурены и окрашены. Обычно в постройках в Боливии ценится строгая стильность голого неровного красного кирпича и акценты подчернуто уродливых бетонных перекрытий. И уж действительный шик, граничащий с нескромностью, - это придать зданиям вид заброшенности и богооставленности.



Фото наших запыленных и (частично) небритых луков. Очки в те времена мы носили еще не спортивные прилегающие, и были неправы. Со времен поездки в Новую Зеландию все солнечные очки у нас строго прилегают к лицу и имеют поляризационную защиту.



Это фото я еще давным-давно использовала на коллаж к записи, где я рассказывала про подготовку к поездке в Южную Америку. Можно оценить силу ветра по примятым курткам и челке С. На заднем плане Cerro Panizo (5381)







А это уже не пыль от машин поднимается, а пар от источников.



Вообще интересно, как при такой концентрации борной кислоты, что она аж в осадок в виде буры, содержащей четыре остатка, выпадает, в воде вообще кто-то выживает?! И как от этого не дохнут фламинго и уж тем более их микрофлора?! Воистину: жить захочешь и не так раскорячишься.



По центру гора Sanabria (5654). Слева склон горы Laguna Colorada (5394), на предыдущих фото она у нас за спиной.



По центру гора Sanabria (5654).



Вот еще крупный островок буры.





Спали мы во вторую ночь на туре опять в соляном отеле, но он был менее шикарным, чем предыдущий, т.к. в наличии были только шести или семиместные, а не двухместные, номера. Удивительным было еще то, что в каждой комнате покрывала были либо все голубого, либо все розового цвета. Нам был предоставлен выбор. С. тут же за всех за нас решил, что мы непременно хотим розовые покрывала с принцессами, а не голубые с машинами. Никто не возражал. Вот он позирует на своем достижении.



Столовая. Хорошо, что мы догадались ее снять и не надо было искать фотки в гугле!



Последние приготовления к раннему подъему. На следующее утро надо было встать затемно, чтобы поехать на гейзеры. Трудно сказать, зачем были такие лишения. Мы и так прекрасно все успели бы. К тому же на следующее утро основным тормозящим элементом был сам Андреас (!), хотя вечером до этого он прямо очень настойчиво говорил нам, что утром спать нельзя и надо быстро-быстро позавтракать и выдвигаться.



Наш отель с Чёрной горой на заднем плане.



Крис читает какую-то популярно-математическую книгу при свете фонаря. Поскольку С. несколько раз пытался рассказывать ему математические анекдоты, то Крис решил не брать эту книгу дальше с собой, а подарить С. Надо признать, что часто шутки С. не удавались, т.к. были основаны на игре слов. Например, он пытался ему рассказать анекдот про математика и его компактную девушку, потому что она замкнутая и ограниченная. Честное слово, это было еще более безнадежно, чем рассказывать немцам анекдоты про Штирлица!

В процессе чтения книги Крис внезапно обнаружил, что у Германии есть морское побережье. С. был удивлен, он же рассказывал ему, что мы живет в Германии на море. Подаренную книгу С. в итоге тоже читать не стал. Там было что-то про экономические математические модели популярным языком. Он оставил ее в офисе Тодо Туризмо, когда началась погрузка в автобус обратно в Ла Пас. Сотрудницы даже заходили в автобус и спрашивали, кто оставил книгу, но С. не признался. У нас и так багаж был на пределе разрешенного, так что мы вообще никаких сувениров в ту поездку не покупали, а значки на тот момент я, увы, еще не коллекционировала. Нам еще книги не хватало!



Тааак! К книге уже как-то незаметно прибавилась бутылка вина! Вечер обещает быть томным...



А вот уже и девочки подъехали! Причем сразу в койку нырнули! Ай да Крис, ай да Пушкин-сан!
Крис и Джоанна просто котики на этой фотографии :)



Удивительное фото! Все члены группы мужского пола производят впечатление весьма помятое, обгорелое и опухшее, а Софи как огурчик! Вот как будто не по пустыне на джипе путешествовала, а в просто в офисе работала весь день. Видимо, она усерднее всех мазалась солнцезащитным кремом. И ведь что странно: С. и Флор (в отличие от Криса!) тоже мазались кремом, но выглядят не лучше него.



Если приглядеться, то наши попутчики глушат винище стаканами. За столом речь зашла о вине. Наши британцы очень недоумевали, что на постсоветском пространстве популярно сладкое и полусладкое. Они никак не могли взять этого в толк. Мы как трезвенники не смогли поддержать беседу. Да и о вкусах не спорят.



Эта ночь была жутко холодной. Предвидя это, мы с С. сразу легли на одну кровать прямо в куртках и шапках и обнялись для пущего температурного эффекта. Надо признать, что ночью местами было даже жарко, по крайней мере С. Я на жару не жаловалась. Софи утром сказала, что всю ночь нам завидовала, так как очень сильно замерзла. Когда мы встали утром, то лужи на улице замерзли. Немудрено, что и внутри было очень свежо.
Так закончился наш второй и самый полный день в трехдневном туре. На следующий день после осмотра еще нескольких достопримечательностей Андреас высадил всех четырех наших попутчиков на пропускном пункте на границе с Чили, т.к. они поехали дальше в Атакаму. Но об этом в следующей записи.


Tags: Боливия, поездки
Subscribe

  • по Намибии на джипах

    Я на джипе с двумя палатками Уеду в пустыни Намибии. К звёздам и ориксам. (хокку про нашу поездку) Наше путешествие по Намибии идёт полным ходом! И…

  • палео-пирожки в Намибию

    В долгую дорогу напеку пирожков Из свеклы с креветками. Привет, Намибия! (хокку про подготовку к поездке) Если бы не корона, то прошлым летом мы бы…

  • Намибия: видео

    Самурай ритуально доедает продукты, Чтобы в путь отправиться налегке. И гулять по красным дюнам. (хокку о предстоящем отпуске) Помимо самых разных…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments